Para controlar los 16 leds RGB que tiene nuestro espejo, hemos desarrollado una circuito que lo maneja mediante un microcontrolador AVR ATMEGA8, el mismo que usa Arduino, solo que lo hemos programado directamente con WinAVR.

Los leds RGB permiten combinar los tres colores básicos (Rojo, Verde y Azul) para obtener el resto del espectro. En nuestro caso disponemos de 1 bit por color (on/of), por lo que son 8 colores disponibles incluyendo el blanco y el negro.

Esquema del controlador

Lista de materiales

• 1x Programador para micros AVR (AVRisp MKII en mi caso)
• 1x Microcontrolador Atmega8 con los fuses configurados para oscilador interno de 8Mhz
• 1x Regulador de tension 7805
• 1x Fuente de alimentacion 9v
• 2x Condensadores 100uF
• 2x Condensadores 100nF
• 1x Diodo 1n4004
• 2x Conectores ML10 para PCB
• 1x Conector Jack de alimentación
• 1x Clema de 3 conexiones
• 1x Pinheader de 3×2 pines

Software necesario

• WinAVR y AVR Studio para compilar el código fuente.
• Código fuente para Atmega8
  

Esquemas y placas

• Esquema y Placa en formato Eagle
• PDF la placa PCB negativa o placa PCB positiva para insolar.
• PDF cara de componentes
  
• Esquema

Se trata simplemente de unas mosquiteras puestas en la parte superior de las ventanas. En mi caso tengo suerte de que hay una biga de hierro de lado a lado, asi que las instalé con unos imanes de neodimio comprados en power magnet shop.

Vamos a comenzar con este una serie de proyectos basados en microcontroladores AVR. El primero es un “Scroll” de leds de 7×5 pixels que incluye una aplicacion visual para el diseño de animaciones y letreros.

Desde que conocí Arduino, mi curiosidad por los microcontroladores AVR a sido creciente. Habia programado bastante con micros PICs, pero siempre me fué imposible encontrar un programador que no dependiese de un puerto RS232 puro. El AVRisp MKII es un programador USB que permite programar prácticamente cualquier micro AVR y que se puede usar desde cualquier plataforma (win,mac,linux).

Además, AVR dispone de un compilador GCC totalmente GNU (avr-gcc). Esto permite desarrollar aplicaciones sin necesidad de usar compiladores comerciales, y además con toda la potencia del lenguage C y la comunidad GNU. Con WinAVR y AVR Studio (ambos gratuitos) podemos hacer todo el proceso de programacion, compilacion y grabación del firmware.

Por otra parte los micros AVR estan basados en un “core” común que permite desarrollar aplicaciones para todos los modelos únicamente adaptandola a los recursos de cada uno. Otra ventaja de los AVR es su arquitectura RISC que le permite ejecutar casi todas las instrucciones en un solo ciclo de reloj, de modo que los cálculos de tiempo son mas fáciles y precisos, ademas de ser un micro ideal para ahorrar energia.

En este primer proyecto, hemos usado un micro AVR Attiny2313 que es perfecto para controlar los 13 pines necesarios para la matriz de leds. Hemos dispuesto además los pines en el orden más óptimo para ocupar lo menos posible.

Lista de materiales

• 1x Programador para micros AVR (AVRisp MKII en mi caso)
• 1x Microcontrolador Attiny2313 con los fuses configurados para oscilador interno de 8Mhz
• 1x Display 5×7 leds Kingbright
• 1x Regulador de tension 7805
• 1x Pila o fuente de alimentacion 9v
• 2x Condensadores 100uF
• 2x Condensadores 100nF
• 5x Resistencias 90 Ohms

Software necesario

• Kalanda Led Composer para generar las animaciones.
• WinAVR y AVR Studio para compilar el código fuente.
• Código fuente del firmware para Attiny2313

Esquemas y placas

• Esquema y Placa en formato Eagle
• PDF placa positiva o placa negativa
  
• PDF cara de componentes
  
• PDF esquema

Si hay un proyecto con más visitas y más comentarios en este blog, ese es el microscopio a partir de una webcam y un lector de DVD.

En vista del exito he decidido hacer un REMAKE aún más sencillo, pues no requiere lector de DVD y además consigue un aumento mucho mayor que el anterior. El aumento es realmente impresionante.

QuickCam que convertimos en microscopio.

Quitando la carcasa accedemos al interior. Podemos desconectar el cable del microfono que se vé en la foto.

Desenrroscamos el objetivo hasta sacarlo.

Ahora vamos a retirar la pieza de plastico donde iba enrroscado el objetivo y que lleva el filtro infrarrojo.

Lo que pretendemos es invertir la lente para convertir el objetivo en un focal muy corto. Como la parte que antes quedaba hacia afuera no se puede enrroscar, vamos a eliminar el saliente con cuidado hasta que sea enrroscable por ambos lados.

Voilá!. Corregimos hasta que podamos enrroscarlo al revés de como estaba.

Metemos la circuiteria de nuevo dentro de la carcasa para poder manipularlo mas comodamente.

Ahora solo tenemos que ir probando desde muy cerca del objeto (hay que iluminarlo bien) hasta encontrar la distancia de enfoque, que será muy cerca (unos 4 mm).

Es esta foto podéis ver la raíz o cabeza de un pelo mio. El diametro de un pelo es de entre 40 y 120 micrometros, lo que permite hacerse una idea del factor de aumento que consigue esta lente.

La siguiente foto es un poro de mi piel del que sale un pelo.

Aqui vemos el haz de una hoja de una planta. La zona blanca es uno de los “nervios” de la hoja.

Lo que vemos a continuación es la patilla de metalica de una resistencia (componente eléctronico), o lo que es lo mismo, un alambre.

La dos fotos siguientes son la trama de impresión de una portada de revista. Seguramente está impresa a unos 360dpi, y sin embargo se ve cada punto CMYK perfectamente.

Espero que os guste y que me mandéis vuestros propios resultados.

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Resultados obtenidos por lectores:

Mario Cupula:

En realidad era una cama de esas que salen del armario, pero la quité y lo convertí en un espacio para guardar las herramientas y como taller para trabajar en cosas de electrónica y DIY como soldar, taladrar, cortar… Lo mejor es lo recogido que queda todo simplemente cerrando la puerta.

Espero que os guste la idea

Empecé cayendo primero en el timo de la lente fresnel y el monitor que prometia 100″. Todo mentira. Como veis por el enlace es un timo todavia en auge, pero la rabia de haber sido engañado no mermó mi deseo.

El segundo paso fue el proyector casero mediante retroproyector y pantalla TFT desmontada. Este al menos fue satisfactorio y además inauguró este blog.

Con el proyector de transparencias hice una pantalla enrrollable muy casera, que al menos disfruté un tiempo y me confirmó la calidad del foscurit como tela.

Los problemas obvios de temperatura, tamaño y peso con este tipo de proyector, culminaron cuando el TFT empezó a tener lineas completas verticales de pixeles muertos, y cuando tambien tuve exceso de temperatura en el propio retroproyector y se quemó alguna pieza. Vamos, un desastre, pero repito que disfruté mucho con ello y que en el proceso fui descubriendo en la practica “real” y no en la teoría como funcionan las opticas, como es un TFT por dentro y como funciona, que factores influyen en una proyección, etc…

En vista de que el proyector mastodontico se moría, tome una decisión importante para el orgullo de un bricomaniaco, “comprarme uno de verdad” y empezar a disfrutar de su uso y no de su proceso de fabricación y mejora, pero no antes sin hacerme un soporte de techo casero y una pantalla fija que podeis ver a continuación en el video.

• proyector casero mediante retroproyector y pantalla TFT desmontada
• pantalla enrrollable muy casera
• soporte de techo casero

El problema de los proyectores es que cuando miras el precio y lo comparas con un plasma o un LCD grande es que no cuentas con que el proyector necesita una pantalla (mínimo 150 Euros) y si lo quieres poner en el techo como yo, tambien necesitas un soporte universal. Los soportes suelen costar unos 100 Euros, aunque hay opciones por menos precio que con los gastos de envio se ponen en unos 45 Euros mínimo.

En este video os voy a mostrar como me las apañé para hacerlo por menos de 3 Euros. El coste es simbólico, porque yo siempre intento hacerlo reciclando cosas que guardo para estas ocasiones o que casualmente tengo. En mi caso solo tuve que comprar unos tornillos y unas tuercas que no tenía.

Al principio tenía la idea de hacerlo todo con escuadras “de poner estanterías”, pero revolviendo de nuevo entre los “hardware detritus” que guardo encontré un soporte de mesa para TFT, precisamente el TFT Samsung M510 que desmonté para hacerme el proyector casero y que guardé para “por si acaso”. Curioso destino final.

Espero que os guste y que os sirva.

Siempre me han gustado las golondrinas por como sonoramente adornan el inicio de los dias largos, pero tenerlas viviendo en casa es una pequeña pesadilla. Se pueden tirar piando horas y es como si estuviesen en mi salón.

En lugar de echarles veneno he decidido ponerles la cámara web infrarroja del anterior post y así me entretengo cacharreando.

[video]

Este fin de semana no podía dejarlo pasar sin hacer de las mías. Hace tiempo que había visto sitios en los que te enseñaban a convertir tu cámara digital en una cámara de infrarrojos. Como tengo algunas webcam en el cajón decidí intentarlo.

Todas las cámaras digitales disponen de un sensor, normalmente CMOS. Estos sensores son sensibles a toda la luz visible y también a la luz infrarroja que es invisible. Para evitar que la parte infrarroja de la luz sature todos los colores generando una imagen irreal, el sensor lleva un filtro infrarrojo que deja pasar solamente la luz visible para el ojo humano.

La modificación que vamos a ver se trata básicamente de eliminar ese filtro IR y sustituirlo por uno que elimine toda la luz visible y deje pasar solamente el infrarrojo, para ello usaremos un negativo fotográfico velado.

Vamos a ver el proceso:

He usado una WebCam Philips como la de la foto.

Primero quitamos el anillo de enfoque con un destornillador haciendo palanca.

Al desenrroscar el objetivo, empezamos a ver el interior con el sensor en el centro.

Finalmente dejamos la parte reamente util de la cámara que como veis en mucho más pequeña de lo que parece montada.

En la siguiente foto vemos la parte interna del objetivo (la que da al sensor) con un filtro IR que se reconoce facilmente por sus destellos de color morado y rojo.

En mi caso opté por romperlo con cuidado al no poder hacerlo de otra forma, pero siempre con precaución de no dañar la óptica que hay justo debajo de él. Una véz lo rompí, lo limpié con un bastoncillo de algodón con alcohol para quitar los restos de cristalitos.

Para hacer el nuevo filtro usé el principio de carrete de un negativo que suelen estar siempre velados de cuando se ponen en la cámara.

Simplemente cortamos unos cuadraditos del tamaño del sensor y los colocamos uno encima del otro. En mi caso usé dos pues con uno pasa bastante luz. La prueba consiste en mirar a una bombilla a través de 1,2 o 3 capas de negativo velado hasta que no veamos nada más que un poco del filamento del la bombilla.

Una vez puesto, volvemos a enroscar el objetivo al sensor y volver a montar la camara de nuevo.

El resultado es el siguiente:

Como véis muchos materiales (independientemente del color que tengan) reflejan o nó el infrarrojo.

En otro post veremos como hacer una linterna infrarroja para iluminar en la oscuridad y poder grabar sin luz.